환경 기후 변화가 유럽 와인 지도를 어떻게 새롭게 그리는가

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작성자 관리자
댓글 0건 조회 8회 작성일 25-01-02 15:45

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기후 변화가 유럽 와인 지도를 어떻게 새롭게 그리는가

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다양한 가격대의 와인과 요리를 페어링하는 것을 전문으로 하는 미슐랭 스타를 받은 파리 레스토랑 Les 110 Taillevent의 와인 리스트는 전통적인 유럽의 위계를 반영합니다. 프랑스산이 우세하고, 그 다음은 이탈리아산, 스페인산, 그리고 가끔은 캘리포니아산 병입니다. 눈에 띄는 것이 하나 있습니다. 덴마크산 화이트 와인입니다. 작은 잔에 28유로인 Cuvée Frank는 덴마크 남부의 Stokkebye domaine에서 생산됩니다. 오크통에서 부분적으로 숙성한 이 신선한 와인은 청사과와 파인애플 맛이 나고, Taillevent 그룹의 수석 소믈리에인 Paul Robineau는 "어느 정도 견과류 같은 맛"이 있다고 말합니다. 이 와인의 존재는 또 다른 것을 의미합니다. 기후 변화로 인해 오랫동안 너무 추운 것으로 여겨졌던 지역으로 포도 재배가 확대되고, 전통적인 와인 생산 지역이 적응해야 하는 과제가 생기면서 유럽의 와인 지도가 새롭게 그려지고 있다는 것입니다. Robineau는 "10년 전만 해도 이 리스트에서 덴마크산 와인을 볼 수 없었을 것입니다."라고 말합니다. "하지만 기후가 변화하면서 덴마크는 훌륭한 와인을 만드는 길로 접어들고 있습니다." 영어: 코펜하겐에서 차로 2시간 거리에 있는 퓐섬에 위치한 Stokkebye는 2009년에 실험으로 시작되었습니다.숙련된 소믈리에인 Jacob Stokkebye와 그의 아내 Helle는 기후가 본격적인 포도원을 유지할 수 있는지 알아보기로 했습니다.그 당시 덴마크 와인은 추위에 강한 포도나무를 실험하는 몇몇 취미인들에게 크게 국한되었습니다.이력서 비디오 설명 보기 © FT • 출처: EarthDaily Analytics • RCP8.5 배출 경로에 따라 가장 높은 기후 온난화 시나리오 그러나 지구 온난화와 포도 재배의 발전이 결합되어 한때 불가능했던 이 추구가 작지만 활기찬 산업으로 바뀌었습니다.지난 10년 동안 덴마크의 포도원 수는 전체적으로 두 배가 되었고 생산량은 세 배가 되었습니다.Jacob은 "오늘날 덴마크의 날씨는 1960년대 프랑스 일부 지역의 날씨와 비슷합니다."라고 설명합니다. 영어: "오늘날 우리의 날씨 덕분에 당시 [프랑스] 와인에서 찾을 수 있는 신선함과 산미가 있는 와인을 생산할 수 있습니다." 북부 기후의 와인이 유력한 경쟁자로 떠오르고 있는 반면, 보르도와 리오하와 같은 지역은 더운 날씨, 과숙한 포도, 물 부족에 시달리고 있습니다. 이러한 변화로 인해 와인 업계는 수세기 동안 와인의 정체성을 정의해 온 토양, 기후, 인간의 기술이 상호 작용하는 테루아에 대한 오랜 가정을 재고해야 했습니다. 덴마크의 스토케바이 포도원에 가족과 노동자들이 모였습니다. 지구 온난화와 포도 재배의 발전으로 와인 양조업은 이 나라의 작지만 활기찬 산업으로 바뀌었습니다. © Charlie Bibby/FT 테루아는 와인을 지리와 연결하여 마시는 사람들에게 단순한 음료가 아니라 증류된 장소 감각을 약속한다고 이탈리아 최대의 와인 양조 왕조 중 하나인 Marchesi de' Frescobaldi의 회장이자 이탈리아 와인 연합 Uiv의 회장인 람베르토 프레스코발디는 말합니다. 기후 변화에 대응하여 풍토를 적응시키는 것은 프랑스, 스페인, 이탈리아 등지에서 와인 지역의 문화적, 지리적 특성을 보호하기 위해 사용하는 명칭 시스템에 도전하는 일입니다.명칭은 바로 바롤로나 부르고뉴 와인이 풍미뿐만 아니라 생산을 규제하는 엄격한 기준에 의해 정의되는 이유입니다. 일부에서는 전통적인 와인 생산지가 수세기 된 와인 법률의 제약에서 자유로운 시원한 기후의 개척자들과 경쟁하기 위해 이러한 규칙을 다시 써야 한다고 주장합니다. 기후 및 페놀로지 전문가인 엘리자베스 볼코비치는 "제가 더 많은 연구를 할수록 이 작물이 멸종 위기에 처해 있지 않다는 확신이 커집니다."라고 말합니다. "와인용 포도에 거대한 절벽이 다가오지는 않지만 큰 변화가 다가오고 있습니다." 그녀는 재배자들이 새로운 포도 품종을 도입하거나 더 많은 포도나무에 관개해야 한다고 경고합니다. 그러나 다른 사람들은 이러한 적응이 와인의 정체성을 죽이고 브랜드를 훼손하며 상업적 가치를 손상시킬 위험이 있다고 주장합니다. 로비노는 "포도원에 물을 추가하면 풍토를 잃게 됩니다."라고 주장하며 관개된 포도로 만든 와인을 보톡스를 너무 많이 맞은 얼굴에 비유합니다. "물론 보기에는 좋지만 어느 순간부터는 그 특성을 잃고 덜 흥미롭게 됩니다." 전 세계적으로 약 1,500종의 포도 품종이 재배되고 있지만, 지난 150년 동안 이 산업을 지배해 온 12종 정도와 가장 유명한 와인을 생산하는 품종은 비교적 좁은 기후대에서 번성합니다. 재배 기간 동안의 평균 기온은 이상적으로 12도에서 22도 사이여야 합니다. 그 범위에서도 품종마다 익는 속도가 다릅니다. 피노 누아와 같은 이른 포도는 카베르네 소비뇽과 같은 늦게 피는 포도보다 몇 달 전에 절정에 이릅니다. 재배자들은 비결은 당과 타닌을 축적하는 데 필요한 온화한 가을 날씨에 익는 시기를 맞추는 것이라고 말합니다. 시간이 너무 짧으면 포도가 풍미가 많이 나기 전에 익습니다. 하지만 열이 너무 많으면 시럽처럼 되어 발효 후 알코올이 너무 많아질 수 있습니다. 토양은 더 미묘한 역할을 하는데, 최고의 와인은 열매에 방향족 화합물이 농축되어 영양분이 부족하고 수분이 부족한 토양에서 자란 포도나무에서 나옵니다. 유럽의 과거 기후 안정성 덕분에 테루아르 개념이 번성하여 와인이 단순한 상품에서 장소와 문화의 표현으로 격상되었습니다. 하지만 지구 온난화는 이를 돌이킬 수 없을 정도로 바꾸어 놓았습니다. "1970년대와 1980년대의 보르도 와인을 좋아한다면, 그건 영원히 사라졌을 겁니다." 볼코비치가 말했습니다. "우리는 1950년대와 1960년대의 기후를 가질 수 없습니다... 그래서 우리는 정말 안정적인 기후를 가졌던 그 시대에 사람들이 좋아했던 와인을 가질 수 없습니다." 샤토네프뒤파프의 르 클로 뒤 카이유에서 4세대 와인메이커로 일하는 마릴루 바쉐론은 이 지역이 "지난 10년 동안 더 극심한 기후를 겪었고, 더 강렬하고 오래 지속되는 가뭄과 격렬한 우박 폭풍이 있었습니다."라고 말했습니다. 그녀는 "개화에서 수확까지의 기간 동안 우리는 강수량이 약 50mm 감소한 반면 기온이 3도 상승하는 것을 관찰했습니다."라고 덧붙였습니다. 코펜하겐의 Vinvetto 와인숍에 있는 와인 상인 Morten. 지난 10년 동안,덴마크의 포도원 수는 전반적으로 두 배가 늘었고 생산량은 세 배가 늘었습니다. © Charlie Bibby/FT 기온이 상승하면서 포도 껍질이 녹색에서 노란색이나 보라색으로 성숙하는 베레종이 앞당겨져 재배자들이 더 일찍 수확하게 되었습니다. 부르고뉴의 보네에서 1354년으로 거슬러 올라가는 수확 데이터베이스에 따르면 1988년 이래로 이 지역의 수확은 이전 역사적 기준선보다 평균 13일 일찍 이루어졌습니다. 샹파뉴에서는 전통적으로 9월 중순에 수확을 하여 이 지역 포도의 특징인 선명한 산미를 보장했습니다. 오늘날에는 8월 중순에 수확을 시작하는 것이 점점 더 흔해지고 있습니다. 하지만 볼코비치는 포도가 너무 빨리 익으면 "과다한 설탕, 낮은 산도, 불균형한 타닌"이 발생할 수 있다고 경고합니다. 그 결과 세련미가 덜한 고알코올 와인이 탄생합니다. 로비노는 낮은 알코올, 산도, 신선함으로 오랫동안 칭찬받아 온 피노 누아를 예로 들었습니다. "하지만 지난 몇 년 동안 우리는 15%가 넘는 피노 누아를 생산했습니다. 지난 50년 동안 그런 일은 본 적이 없습니다." 기후 변화는 또한 포도나무 건강에 중요한 휴면 기간을 방해하고 있습니다. 더운 겨울은 포도나무가 일찍 휴면을 깨도록 장려하여 연약한 새싹이 봄 서리 위험에 노출됩니다. 2021년 프랑스는 예외적으로 따뜻한 겨울을 경험한 후 4월에 갑자기 추워졌습니다. 새로 싹이 난 포도나무가 서리에 시달려 당시 2차 세계 대전 이후 가장 적은 수확량을 기록했습니다. 남부 유럽은 또한 가장 오래된 포도원의 회복력을 시험하는 장기간의 가뭄을 겪었습니다. "고품질 와인을 생산하려면 어느 정도 물이 부족해야 합니다." 보르도 과학 농업의 포도 재배 교수인 코르넬리스 반 리우웬이 설명합니다. "하지만 전환점이 있습니다. 가뭄이 너무 심하면 수확량이 붕괴됩니다." Giovanni Sgubin과 그의 동료들이 Palermo 대학에서 개발한 통계적 모델은 온도, 강수량, 습도를 고려하여 다양한 기후 시나리오에서 유럽 포도원의 적합성을 분석했습니다. 이 모델은 기존 와인 생산 지역이 산업화 이전 수준보다 지구 온도가 2도 상승해도 상당히 잘 적응할 수 있다는 것을 발견했습니다. 이는 1880년 이후로 발생한 것의 거의 두 배에 해당합니다. 하지만 이 한계를 넘어서면 와인에 적합한 과일을 생산할 수 있는 유럽의 현재 포도원 면적의 비율이 급격히 떨어집니다. 스페인, 이탈리아, 그리스와 같은 해안 및 저지대 지역은 특히 취약합니다. Sgubin의 팀은 가뭄과 폭염으로 인해 세기말까지 이러한 지역의 90%가 적합하지 않을 수 있다고 예측합니다. 남부 유럽이 잠재적으로 존재적 어려움에 시달리는 동안, 온난화된 기온으로 인해 한때 한계에 가까웠던 대륙 북부의 땅이 유망한 포도원으로 바뀌었습니다. 백악질 토양과 샴페인을 연상시키는 시원한 기후로 영국은 스파클링 와인 생산의 강국이 되었습니다. 여름이 점점 더 따뜻해지면서 영국산 증류주에 대한 관심도 높아지고 있습니다.폴란드의 와인 산업도 지난 10년 동안 빠르게 성장했고, 에스토니아, 리투아니아, 라트비아는 양은 적지만 북유럽이 세계 무대에서 중요한 역할을 할 미래를 암시하는 와인을 생산하고 있습니다.와인메이커 비외른과 할디스 베르굼.그는 "노르웨이에서 리슬링, 샤르도네를 익힐 수 있다면... [프랑스]보다 더 좋은 와인을 만들 기회가 생길 수 있을 겁니다."라고 말합니다.© Charlie Bibby/FT 스칸디나비아 국가들도 발자취를 남기고 있습니다.노르웨이에서 세계 최북단 상업용 포도원을 운영하는 비외른과 할디스 베르굼은 기후 변화가 와인 제조에 미치는 영향을 직접 목격했습니다.베르겐 북쪽, 송네피오르드 위의 가파른 경사면에 자리 잡은 그들의 슬린데 포도원은 손으로 조심스럽게 관리한 낮은 포도 줄의 패치워크입니다.비외른은 "봄이 일찍 오고 겨울이 늦습니다."라고 설명합니다. "40년 전보다 서리가 한 달 정도 덜 내릴 겁니다." 그는 노르웨이 와인이 곧 프랑스 와인과 경쟁할 수 있을 것이라고 믿는다. 노르웨이의 긴 여름날은 광합성에 필요한 빛을 최대 30% 더 많이 제공하여 포도의 당과 향이 더 잘 발달한다. "노르웨이에서 리슬링, 샤르도네를 익힐 수 있다면... 그들보다 더 좋은 와인을 만들 수 있는 기회가 생길 것입니다." 그는 명칭에 구애받지 않는다. 55가지 포도 품종을 테스트한 비욘은 "노르웨이에서는 규칙이 없습니다."라고 말한다. 그의 사명은 완전히 새로운 것을 발명하고 노르웨이의 미기후에 맞게 선택을 조정하는 것이다. 각 계절은 도박이다. 어떤 품종은 번성하고 어떤 품종은 적합하지 않기 때문이다. 포도원에서 자원봉사자들과 함께 있는 제이콥과 헬레 스토케비. '오늘날 우리의 날씨 덕분에 [1960년대] [프랑스] 와인에서 찾을 수 있는 신선함과 산미가 있는 와인을 생산할 수 있습니다.' Jacob © Charlie Bibby/FT 덴마크의 Stokkebye에서 Jacob과 Helle은 다른 접근 방식을 취합니다. 그들의 방법은 전통에 뿌리를 두고 있으며, 샴페인의 수세기 된 공정에서 영감을 얻었습니다. 피노 누아 포도로 만든 Stokkebye의 스파클링 와인은 종종 유명한 프랑스 와인과 혼동됩니다. 그는 프랑스 생산자들이 덴마크 땅을 사들이기 시작하기까지는 "시간 문제일 뿐"이라고 예측하며, 업계의 친구들은 일부 프랑스 와인메이커가 이미 제안을 했다고 보고한다고 덧붙였습니다. 상업적인 측면에서 북유럽 와인은 아직 매우 초기 단계입니다. Wolkowich는 "[소비자들이] 새로운 장소에서 포도를 재배하려는 이 모든 새로운 지역에 매료될까요? 그리고 같은 문화적 역사가 없나요?"라고 숙고합니다. 이탈리아의 프레스코발디는 영국이나 덴마크와 같은 새로운 경쟁자의 부상이 "우리 모두를 더 나은 와인을 생산하도록 밀어붙인다"고 말합니다. 하지만 그렇게 하고 기후 변화에 대처하기 위해 지중해 생산자들은 적응해야 합니다. 많은 사람들이 이제 물과 영양소를 놓고 포도나무와 경쟁하는 소위 덮개 작물을 심고 있으며, 과일의 숙성을 늦춥니다. 다른 사람들은 포도나무를 다듬는 관행을 포기하고 대신 잎이 태양의 강렬한 열로부터 포도나무를 가리도록 합니다. 토스카나에서는포도원은 더 높은 고도에 심어지고 있으며, 시원한 밤이 숙성을 늦춥니다. "목표는 단순히 생존하는 것이 아니라 고유한 정체성을 여전히 표현하는 와인을 생산하는 것입니다."라고 프레스코발디는 말합니다. 그러나 많은 와인 재배자에게 가장 효과적인 적응은 또한 가장 논란의 여지가 있는 것입니다. 변화하는 기후에 더 적합한 포도 품종을 받아들이고 토양을 관개하는 것입니다. 스페인의 토레스와 같은 생산자는 잊혀진 내열성 토종 품종을 되살리고 있으며, 보르도는 마르셀란과 투리가 나시오날과 같은 지중해 포도를 원산지 명칭 규칙에 통합하기로 획기적인 결정을 내렸습니다. Stokkebye 포도원의 자원봉사자들이 덴마크와 같은 나라의 와인 양조를 가능하게 한 날씨에 강한 잡종 포도 Solaris를 수확하고 있습니다.© Charlie Bibby/FT Jacob과 그의 직원들은 수세기 동안 이어져 온 샴페인 제조 공정에서 영감을 얻어 전통에 뿌리를 둔 와인 양조 방법을 사용합니다.© Charlie Bibby/FT 그러나 새로운 포도 품종을 도입하거나 포도원 관행을 바꾸는 데는 수십 년이 걸릴 수 있습니다.물리적, 물류적 어려움 때문일 뿐만 아니라 규제 장벽 때문입니다.많은 생산자는 시스템이 여전히 너무 엄격하다고 생각합니다.그러나 다른 사람들은 이러한 변화가 부르고뉴와 같은 지역의 와인 품질을 위협하여 수세기 동안 구축된 소비자 신뢰와 충성도를 위험에 빠뜨릴 것이라고 우려합니다.프랑스 당국은 강수량이 적고 더위가 더 잦아도 원산지 명칭이 포도나무에 관개하는 것을 허용하고 있으며 Van Leeuven은 재배자들이 규칙을 더욱 완화하라고 압력을 가하고 있다고 말합니다.그러나 그는 보르도 지역에는 필요하지 않다고 단호하게 말합니다. "우리는 일년에 800mm의 비가 내립니다. 그리고 예외 없이 최고의 빈티지를 살펴보면, 최고의 빈티지는 가장 건조한 빈티지입니다." 프랑스 남서부 랑그독 지역에서는 포도원의 약 20%가 현재 관개되고 있다고 반 리우웬은 말합니다. 그는 "솔직히 말해서, 저는 이런 경향이 꽤 걱정됩니다."라고 말합니다. 이미 제한된 수자원에 압박을 가하고 와인의 품질을 떨어뜨릴 위험이 있기 때문입니다. 목적에 맞게 자란 잡종 포도 품종의 사용은 또 다른 논쟁입니다. 솔라리스와 같은 내후성 잡종은 덴마크, 스웨덴, 심지어 발트해 일부 국가에서 와인 양조를 가능하게 하는 데 도움이 됩니다. 남부 유럽에서 잡종은 가뭄과 곰팡이에 대한 저항성을 제공하여 와인메이커가 관개나 화학 물질을 많이 사용하는 농업에 의존하지 않고도 더운 건조한 환경에 적응할 수 있습니다. "잡종은 살포가 덜 필요하고 환경적 영향이 작기 때문에 유망합니다. 하지만 아직 갈 길이 멉니다." 프레스코발디는 말합니다. "우리는 토스카나에 작은 규모의 하이브리드 테스트 블록을 심었지만, 지금까지는 우리가 만족하는 수준의 성과를 내지 못하고 있습니다... 이 단계에서는 병에 담지 않을 겁니다." 볼코비치는 육종 과정이 아직 초기 단계라고 지적합니다. "우리는 2,000년 동안 피노 누아를 재배해 왔습니다." 그녀는 지적합니다. "비교해보면 하이브리드는 아직 자리를 잡고 있습니다."포도 품종과 포도원 관행을 바꾸는 것은 풍토라는 개념 자체에 도전합니다. "와인은 풍토, 즉 위치를 반영해야 합니다." 프레스코발디는 주장합니다. "모든 것을 어디서나 재배한다면, 우리는 장소 감각, 정체성을 잃습니다. 생산자로서 우리의 책임은 그 기원 감각을 강화하는 것입니다." "투리가로 보르도 와인을 어떻게 만들 수 있습니까?" 로비노가 묻습니다. "물론 투리가는 원래 보르도에서 유래된 포도가 아니기 때문에 풍토를 잃을 것입니다." 하지만 볼코비치는 급진적인 적응에 대한 선례가 있다고 지적합니다. 1800년대 후반에 필록세라가 유행하여 유럽의 포도원이 황폐해졌고 대규모 재식 작업이 필요했습니다. 그녀는 오늘날 보르도나 부르고뉴의 특성은 "실제로 1세기 조금 전에 내린 결정의 결과"라고 말합니다. "[포도] 품종은 마법의 일부에 불과합니다. 소비자들이 그것을 알아낼지 모르겠지만, 와인 산업이 그들을 돕는 것도 중요합니다."